De voordeur installeren met uw eigen handen

De metalen voordeur installeren met uw eigen handen: instructie en installatie

Het installeren van een metalen voordeur met uw eigen handen in een houten huis is een complex proces dat bepaalde regels en nuances vereist en zeer relevant is voor eigenaren van privé-eigendommen. Aangezien het materiaal voor het bouwen van een gebouw speciaal wordt gebruikt, vereist het de juiste behandeling en aandacht voor bepaalde subtiliteiten.

Op het eerste gezicht lijkt het installeren van een metalen voordeur met uw eigen handen niets moeilijks, vooral als het in een houten huis wordt gehouden. In de praktijk is alles verre van het geval: u moet rekening houden met de verschillende nuances die verband houden met de kenmerken van het materiaal:

  • Krimp. De onderste lagen van de doos van het gebouw zijn onderworpen aan zware belastingen in de eerste vijf jaar na de montage, wat kan leiden tot krimp en vervorming van de afmetingen van de openingen van ramen en deuren.
  • Dynamiek. Tijdens de operatie wordt het hout blootgesteld aan omgevingsfactoren. Temperatuurveranderingen en hoge luchtvochtigheid kunnen een verandering in de positie van het frame veroorzaken.
  • Fasteners. Het installeren van een metalen voordeur met uw eigen handen in een houten huis heeft een nadelig effect op hout, in tegenstelling tot beton of blokken. Bij het installeren van bouten en ankers moet een bepaalde hoek worden aangehouden.
  • Sterkte. De planken naast de metalen deur verzwakken na de installatie aanzienlijk, wat dieven kunnen gebruiken en het huis binnenkomen zonder de deur zelf te omzeilen.

Voordelen van een stalen voordeur

Toegangsdeuren gemaakt van metaal hebben een aantal voordelen in vergelijking met vergelijkbare constructies van andere materialen:

  • Security. Hoogwaardig staal beschermt tegen indringen en breken.
  • Sterkte. Weerstand tegen mechanische invloeden.
  • Thermische isolatie. Behoud van warmte in het huis zonder het gebruik van extra materialen.
  • Brandwerendheid. Beperkt de verspreiding van vuur en rook, wat vooral geldt voor gebouwen opgetrokken uit hout.
  • Weerstand tegen vocht.
  • Lange levensduur.
  • Breed assortiment. U kunt elk model van de deur kiezen.

Het installeren van een metalen deur met uw eigen handen is de beste optie, niet alleen voor een houten gebouw, maar ook voor een appartementencomplex.

Voor het uitvoeren van installatiewerkzaamheden is de beschikbaarheid van speciale gereedschappen vereist, vooral als deze worden uitgevoerd zonder de betrokkenheid van bouwteams.

De installatie van een metalen deur met zijn eigen handen in het houten huis moet zodanig worden uitgevoerd dat het canvas naar buiten opengaat in overeenstemming met de brandveiligheidsnormen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de technologische kenmerken van het materiaal waaruit het gebouw is opgebouwd.

Het installeren van een metalen voordeur met uw eigen handen in huis vereist de volgende hulpmiddelen:

  • Een klein schroot.
  • Gebouw niveau.
  • Puncher.
  • Spijkeren.
  • Kettingzaag en ijzerzaag als het gebouw van hout is.
  • Beitel.
  • Zelftappende schroeven, stalen staven of ankerbouten.
  • Bouwschuim.

Als er geen ankerbouten in het leveringspakket zitten, moet u ze zelf kopen.

1

Al het werk begint met het verwijderen van het oude doek, als er een in het huis was. De installatie van de metalen voordeur met uw eigen handen ziet er stap voor stap als volgt uit:

  • Het oude canvas wordt verwijderd.
  • Een deuropening is voorbereid.
  • Een nieuwe metalen deur gemonteerd.

In houten gebouwen wordt het verwijderen van de voordeur als volgt uitgevoerd:

  1. Als het deurblad eerder aan de inklapbare scharnieren was bevestigd, dan wordt het van onderen met koevoet van de onderkant uitgewaaierd en uit de scharnieren verwijderd. In het geval van onbreekbare bevestigingsmiddelen, draai de schroeven los met een schroevendraaier of een schroevendraaier.
  2. Het houten deurkozijn is zeer eenvoudig gedemonteerd - verwijder eerst alle bevestigingsmiddelen, dan los en zie de zijrekken. De bovenste en onderste delen kunnen dan eenvoudig worden verwijderd.
  3. De metalen doos wordt gezaagd door de Bulgaar samen met de ankers, waarmee deze in de opening wordt bevestigd.
  4. De vrijgekomen opening wordt gereinigd van stof, vuil, puin van bouwschuim en andere materialen.

De metalen voordeur installeren met uw eigen handen: instructie

De afmetingen van de deuropening met de juiste voorbereidende werkzaamheden moeten de afmetingen van de doos met enkele centimeters overschrijden. Dit is nodig om de doos waterpas te krijgen.

De metalen constructie is op twee manieren bevestigd:

  • Met behulp van montageplaten.
  • Door de gaten in het profiel van de doos.

Voor metalen deuren speelt het stalen frame de rol van het canvas. Voordat ze in de opening worden geïnstalleerd, worden de naden zorgvuldig samengedrukt door een kachel te bevestigen, bijvoorbeeld minerale wol. Veel deurmodellen hebben een voorgeïsoleerde doos die de installatie vereenvoudigt en geen extra handelingen vereist.

Omdat metalen deuren zeer zware constructies zijn, is het noodzakelijk om ze met een assistent te installeren. In een houten gebouw moet de sterkte van het frame groter zijn dan normaal om de belasting te weerstaan. Het is daarom raadzaam om gelaste modellen te kiezen waarbij de dikte van de metalen plaat minimaal 2 mm is.

De deurkast is waterpas en gefixeerd met bouten 150x10 mm, de lumina zijn mat. Nadat het schuim is opgedroogd, wordt het installatiewerk voortgezet.

De installatie van de metalen toegangsdeur eindigt met het ophangen van de doek. In de meeste gevallen worden hiervoor ofwel verborgen of externe lussen gebruikt, die zowel aan het canvas als aan de lat zijn bevestigd. De eerste optie verdient meer de voorkeur, omdat het bijna onmogelijk is om een ​​dergelijke structuur te kraken.

De optimale manier om de deur te plaatsen is op vier scharnieren, zodat de druk gelijkmatig wordt verdeeld. De onderste bout bevindt zich verder dan de bovenste bout, de centrale bout bevindt zich op gelijke afstand van de lussen. Tangen bedekken de verbindingen in de muur. Een kleine ruimte wordt achtergelaten in de vereiste volgorde in het geval van verplaatsing van het canvas.

De kwaliteitsinstallatie van de metalen voordeur met uw eigen handen kan alleen met het nodige gereedschap worden uitgevoerd. Ga niet verder met de installatie van de constructie, als het houten huis het krimpproces niet heeft doorstaan.

Toelaatbaar tijdens montagefouten

Vanuit technologisch oogpunt is het installeren van de voordeur niet moeilijk, maar je moet het zorgvuldig, zorgvuldig en zorgvuldig doen, omdat dit van invloed is op de kwaliteit en de duur van de hele structuur. De meest voorkomende fouten zijn:

  • De scheefheid van de deurdoos. Dit kan leiden tot onjuiste uitlijning van de constructie ten opzichte van de horizontale en verticale vlakken.
  • Ongelijke installatie van de deur zelf. Hangt ervan af hoe grondig de werkplek is schoongemaakt. Het moeilijkste is om de metalen voordeur met uw eigen handen te installeren, het fotoproces kan dit duidelijk laten zien in paneelhuizen. De reden hiervoor is dat bij het boren van gaten voor ankerbouten, versterking van gewapend beton alle bevestigingsmiddelen naar de zijkant kan leiden. Metalen stoten helpen een dergelijke fout te voorkomen - ze verplaatsen het boorpunt landinwaarts naar de muur of vloer.

De details van het installeren van een stalen deur in een houten gebouw

De huizen gebouwd vanuit het blokhut geven uiteindelijk een aanzienlijke krimp. Gemiddeld duurt het van zes maanden tot vijf jaar, en het hoogteverschil kan van 2 tot 5 centimeter zijn. Om deze reden zijn de deuren in het houten huis geïnstalleerd met behulp van een afzonderlijke technologie. Dankzij dit kunt u voorkomen dat u de deur blokkeert en de unit zelf scheef trekt, wat helpt om warmteverlies tijdens het koude seizoen te voorkomen.

In een houten huis is het vrij moeilijk om met openingen te werken, en het moet zorgvuldiger worden gedaan dan in een conventioneel paneelgebouw. Specialisten raden ten sterkste af om in ankerbouten van bouten met een lengte van 150 mm te rijden. De installatie van een metalen deur vindt niet eerder plaats dan zes maanden vanaf het moment van de montage van de wanden van het huis en de uiteindelijke montage van het dak. Een dergelijke tijdsperiode wordt waargenomen om krimp te laten optreden. In het eerste jaar nadat de constructie is voltooid, geeft het gebouw maximale krimp voor alle technische kenmerken, maar de uiteindelijke parameters kunnen variëren afhankelijk van het vochtgehalte van het hout dat in de constructie wordt gebruikt.

Bij het installeren van een metalen deur met uw eigen handen is het raadzaam om bepaalde regels te volgen:

  • In de eindwand van de voltooide opening worden verticale groeven in de staven gesneden, waarin de sleep wordt aangedreven. In dergelijke gaten zijn platen geïnstalleerd. Het aantal groeven kan variëren afhankelijk van de bevestigingspunten.
  • In de deuropening plaatsen ze een speciale behuizing, die met zelftappende schroeven op de balken wordt bevestigd. Horizontale spleten mogen niet groter zijn dan 7 cm, op de palen - 2 cm. Dit gebeurt zodat na een paar jaar de krimp van het hele blokhut van het houten huis de toegangsdeur niet blokkeert.

Om krimp van het gebouw op de deur zelf en de daaropvolgende vervorming te voorkomen, wordt vóór installatie in een houten huis een extra kast geïnstalleerd, een behuizing genaamd. Het is bedoeld voor demping van wandtrillingen.

Deurboxen in houten gebouwen zijn wenselijk om massiever te kiezen dan in paneel- of bakstenen huizen. Houd daarnaast tijdens de selectie rekening met de lagere sterkte van het hout en herverdeel de belasting van de constructie door de punten van de bevestiging te vergroten.

Hoe de voordeur te installeren

Correct geleverde voordeur biedt niet alleen de veiligheid van eigendom, maar vermindert ook warmteverlies (als gevolg van het opwarmen van het frame) en vermindert de hoorbaarheid van wat er buiten het huis of appartement gebeurt. Allereerst is het de moeite waard om te weten dat de installatie van de voordeur met uw eigen handen mogelijk is. En je kunt alles alleen doen, maar als het doek zwaar is, is het makkelijker om samen te werken. In de technologie zelf is niets ingewikkelds, maar er zijn verschillende functies die bekend moeten zijn voordat u de installatie zelf start.

Verwijder de oude deur voordat u de installatie start. Het is noodzakelijk om dit voorzichtig te doen, in een poging om de opening niet ernstig te beschadigen. Dan gaat de installatie van de toegangsdeur snel voorbij.

Sommige soorten stalen toegangsdeuren

Verwijder eerst het deurblad. Als het model met verwijderbare scharnieren wordt geopend, worden de deuren geopend, wordt een koevoet onder de onderkant van het blad geplaatst en worden de deuren bij het opheffen uit de scharnieren verwijderd. Als de scharnieren niet opvouwbaar zijn, moet u ze losschroeven. Om beter te beginnen met de bodem.

Na het demonteren van hellingen behang verwijderen, pleister of plamuur afstoten. De taak is om te bepalen hoe de doos is bevestigd, om de bevestigingspunten te vinden. Als de deurdoos van metaal is, is het meestal een anker, stukken wapening. In de gewrichten worden ze afgesneden door de Bulgaar. Wanneer alle bevestigingsmiddelen zijn afgesneden, wordt de oude doos eruit geperst of eruit geslagen. Maar met deze procedure hoeft u niet al te veel moeite te doen: u kunt de doos zo vernietigen dat deze gerepareerd moet worden.

Bij het demonteren is het noodzakelijk om oude bevestigingsmiddelen af ​​te snijden

Als de doos van de oude voordeur van hout is, is alles eenvoudiger. De zijposten kunnen ongeveer in het midden worden uitgesneden en breken na het oppakken van een koevoet uit de opening. Nadat de zijwanden zijn verwijderd, kan de bovendorpel eenvoudig worden verwijderd. Zonder bezwaar wordt ook de drempel verwijderd.

Nadat de oude deur is verwijderd, is de deur voorbereid voor installatie. Verwijder eerst alle stukken stopverf, baksteenfragmenten, enz. Ontdoe je van alles dat eraf kan vallen. Evalueer vervolgens de opening die resulteerde in het resultaat. Als er grote holtes zijn, worden deze gevuld met baksteen, geplant op cementmortel. Kleine kuilen kunnen worden genegeerd. Als er scheuren zijn, is het beter om ze met een oplossing te bedekken.

Dit is wat er gebeurt na het demonteren van de deur

De bestaande aanzienlijke uitsteeksels, die de installatie kunnen hinderen, moeten worden verwijderd. U kunt een hamer en een beitel of een slijper met een snijmes gebruiken.

Inspecteer de toestand van de vloer zorgvuldig onder het deurframe. In oude gebouwen in deze plaats is een houten balk gebouwd. Vaak is hij al verrot, verkruimeld. Als dat zo is, wis het dan.

Als het uiterlijk van de bar nog steeds heel is, controleer dan de staat van het hout met een priem. Met een stevige inspanning, steek een paar in het hout, na een paar keer schudden, haal het eruit. Controleer dus in verschillende delen van de balk. Als je met moeite binnenkomt, op een ondiepe diepte, blijft het gat klein, dan is alles in orde. Als dat niet zo is - het komt gemakkelijk binnen, van het wuivende gekreun en / of brokkelige, is het hout in verval geraakt. Het moet ook worden verwijderd.

Alles overbodig maken

De lege ruimte is gevuld met dezelfde balk (behandeld met impregnatie van verval), gelegd met een baksteen. De gaten zijn gevuld met een oplossing.

Als gevolg van al deze acties moet de deuropening min of meer gelijk zijn. Zodat u eenvoudig een nieuwe voordeur kunt installeren.

Installatie van metalen deuren

Als de toegangsdeuren meestal staal (metaal). Het deurkozijn, het deurkozijn en het buitenoppervlak van het deurblad zijn gemaakt van metaal. Om de vereiste mate van warmte- en geluidsisolatie te waarborgen, wordt het doek met een geluiddempend materiaal gelegd. Aan de zijkant van de kamer kunnen de toegangsdeuren ook met metaal worden genaaid of kunnen ze velmateriaal zijn (budgetvariant).

Structuur van de metalen deur

Op het frame rond de omtrek van de vestibule (soms op het deurblad) wordt een rubberisolatie gelegd. Het vervult twee functies: dient om te verzegelen en vermindert de sterkte van het geluid dat optreedt wanneer de deur dichtslaat. Het blijkt een betrouwbare, warme en "stille" toegangsdeur te zijn.

Aangezien het problematisch is om de metalen deur te doorboren, bestelt u de deuren onmiddellijk met het slot. Je komt bij een kit, die een reeds geïnstalleerd slot bevat. Afzonderlijk komen grepen. Hier moeten ze op hun plaats worden geïnstalleerd, geschroefd met schroeven. Voor de installatie moet u de werking van sloten en sloten controleren. Alles zou soepel moeten werken, zonder moeite en problemen. Als alles in orde is, kunt u doorgaan met de installatie van de metalen deur.

De stalen deur voorbereiden voor installatie: we controleren het werk van het slot, we isoleren de doos met minerale wol

Als de deuren worden geïnstalleerd met een uitgang direct naar de straat (bijvoorbeeld in een privéwoning), wordt het deurkozijn van buitenaf met een verwarming gelegd. Je kunt gesneden steenwol gebruiken. Het wordt ingevoegd in het frame en wordt vastgehouden door de kracht van elasticiteit. Het heeft een belangrijk nadeel: het is hygroscopisch, waardoor de deuren van binnenuit kunnen roesten (als ze als uitgang op straat staan ​​en niet strak worden aangedraaid). In gebouwen met meerdere verdiepingen is dit niet kritisch: er is geen neerslag in de toegangsweg. Een andere uitweg is om schuim te plaatsen of het frame te vullen met schuim. Ze zijn niet bang voor vocht, maar de thermische isolatie is normaal.

Om ervoor te zorgen dat tijdens de installatie en daaropvolgende afwerking de verflaag van de doos niet wordt beschadigd, wordt deze met een verftape rond de omtrek geplakt. Het wordt verwijderd nadat de hellingen op de deur zijn gemaakt. Als er wat draden door het deurkozijn komen, is het tijd om de ingesloten kabels te installeren - een stukje plastic buis of gegolfde slang waardoor deze draden naar binnen kunnen.

Installatie in een bakstenen en betonnen muur

Het is handiger om deuren te plaatsen waarin het canvas kan worden verwijderd. Vóór installatie wordt het uit de scharnieren verwijderd. Een deurkozijn wordt in de voorbereide opening gestoken. Aan de onderzijde wordt deze op montageblokken met een hoogte van 20 mm geplaatst. Ze zou vrij in de opening moeten komen.

We plaatsen het deurkozijn op de montagevoeringen

Door de dikte van de pads te veranderen, willen we dat het onderste frame zich strikt op het niveau bevindt. Dit wordt gecontroleerd op gebouwniveau. Door het horizontaal te plaatsen, plaatsen we het verticaal: zodat de rekken niet naar voren of naar achteren afwijken, maar strikt verticaal staan. Dit wordt ook gecontroleerd met een niveau, alleen het apparaat met de bubbel bevindt zich op het korte stuk van het instrument. Een andere optie is om te controleren met een schietlood.

We controleren of het kozijn verticaal is uitgelijnd

Nadat de doos precies is belicht, is deze ingeklemd met voorbereide wiggen. Ze kunnen uit hout gesneden worden en je kunt plastic kopen. De wiggen worden ingevoegd op lange rekken met tri-stukken, bovenaan de twee. Ze moeten in de buurt van de bevestigingen worden geïnstalleerd, maar mogen ze niet overlappen.

Voorbeeld van een wiginstallatie

Na het plaatsen van de wiggen wordt opnieuw gecontroleerd of het klopt: in de horizontale en verticale vlakken. Er mogen geen afwijkingen zijn.

Vervolgens begint de installatie van het metalen deurframe in de opening. Er zijn twee soorten bevestigingsgaten: stalen ogen gelast aan de doos en een doorlopend bevestigingsgat (er zijn er eigenlijk twee: in de buitenplaat met een iets grotere diameter en in de binnenplaat van de kleinere).

Twee soorten bevestigingsgaten

Er is geen verschil in de installatiemethode. Alleen frames met gaten in de behuizing van de doos kunnen op dunnere muren worden geïnstalleerd. Dit kan belangrijk zijn als de installatie van de voordeur zich in een paneelhuis bevindt: het is niet altijd mogelijk om deuren met uitsteeksels erin te plaatsen.

Bevestiging door een gat

Bevestig de ijzeren toegangsdeuren aan het anker of stukken stalen wapening, met een diameter van 10-12 mm. De diameter van de bevestigingen wordt gekozen voor de beschikbare gaten. Als er een anker wordt gebruikt, moet hun kop in de buitenste opening komen en "vast komen te zitten" in het binnenste gat. De diameter van de wapening moet overeenkomen met de diameter van de gaten. In ieder geval zijn het voorgeboorde gaten.

We nemen een stoot, een boor en een anker. De boor heeft dezelfde diameter als de schroef. De lengte moet minstens 30 cm zijn. Om nauwkeuriger te bepalen op welke diepte het nodig is om te boren, is een plakband aan de boor bevestigd. Het markeert een afstand die iets groter is dan de vereiste diepte.

Markeer de boor op de lengte van het anker

De installatie van bevestigingsmiddelen aan de scharnierzijde begint. Bij het boren is het belangrijk om de geïnstalleerde doos niet te verplaatsen. Eerst boren ze van boven.

Boor de gaten vanaf de bovenkant, vanaf de scharnierzijde

Plaats het anker en maak het af met een hamer. Om het te verdrinken naar de binnenrand van de doos, steekt u een schroevendraaier in de sleuven en tikt u met een hamer op de schroevendraaier. Toen het anker werd aangedreven, werd het nog een paar keer met een schroevendraaier aangedraaid. We controleren of het vak op het werk wordt verplaatst - we nemen het niveau en controleren alles.

We rijden dieper het anker in

Installeer op dezelfde manier de onderstaande hardware. Controleer ook, verticaal en horizontaal. Als het deurblad niet zwaar is, kunt u al in dit stadium controleren hoe correct de doos is blootgesteld. Hang hiertoe de deuren en controleer hoe ze precies zijn gaan zitten, of er vervormingen, scheuren en andere problemen zijn, voor zover de vergrendelingen en vergrendelingen samenvallen en goed werken.

Als het canvas is gemaakt van dik plaatstaal, weegt ongeveer honderd kilogram, zijn twee bevestigingen duidelijk niet genoeg. Monteer vervolgens alle bevestigingen aan de zijkant van de scharnieren, evenals een aan de zijkant van het slot. Na het installeren van elke bevestiger worden de verticaliteit en de horizontaalheid van de doos gecontroleerd. Plak het canvas vervolgens voorzichtig op en kijk hoe het "loopt". Als alles in orde is, worden de bevestigingen nog steeds geïnstalleerd. Nee - het is noodzakelijk om reeds geïnstalleerde bevestigingen te verwijderen en het frame op een nieuwe manier bloot te leggen.

We plaatsen het anker vanaf de onderkant in het deurframe van de toegangsdeur en controleren de verticaliteit van het rek

Nadat u het canvas opnieuw hebt gecontroleerd, verwijdert u de reeds geïnstalleerde ankers. Daarna zetten ze alles wat nodig is aan de zijkant van de scharnieren en vervolgens aan de zijkant van het kasteel. Wanneer alles eindelijk is geïnstalleerd, plaatst u het deurblad terug op zijn plaats.

Nu moet je de opening opvullen met schuim. Om de voordeur met uw eigen handen te installeren is het beter om het met een kleine uitbreidingsfactor te gebruiken: het is gemakkelijker om ermee te werken. Voor het polymeriseren van het schuim was normaal, de holte, die zal worden gevuld met water uit een spuitpistool (gewone huishouden). Daarna wordt alles langzaam opgevuld met schuim.

Blaas de volledige breedte van het deurframe uit: dan zal het niet blazen en zal de geluidsisolatie beter zijn. Wanneer u de ijzeren deur installeert, hoeft u zich geen zorgen te maken dat de doos ontgrendeld is: de stijfheid van het metaal is zodanig dat de schuimuitzetkrachten verre van voldoende zijn. Omdat je vrijgevig kunt zijn.

Door gaten te monteren, schuim te blazen

Alleen als het schuim op het doek terechtkomt, moet het onmiddellijk worden verwijderd met een vochtige doek. Na 5 minuten veeg je het gewoon niet weg. Hoewel het nat is - wordt het zonder sporen schoongemaakt. Dan is het nodig om te schrapen, maar dit gaat niet pijnloos voorbij: sporen zullen blijven. Schuimpolymerisatie eindigt na 24 uur. Dan kunnen we aannemen dat de installatie van de voordeur met hun eigen handen is opgeschort. Het blijft om hellingen te maken op de deur.

Als er op de doos gelaste platen - oogjes zijn - wordt de doos precies hetzelfde geplaatst: op de pads. Daarna wordt het waterpas gezet en ingeklemd. Dan zijn er twee opties:

  • Er zijn gaten in de ogen. Vervolgens worden er gaten onder geboord. Knip een stuk versterking uit, steek het gat in en verstop het.

Montage met fittingen

Las aan twee stukken wapening ingebonden in de muur

Bij installatie volgens deze methode moet de positie van de doos nauwkeuriger worden gecontroleerd: deze kan eenvoudig van de plaats worden verplaatst. Als je niet corrigeert, werken de deuren slecht.

Installatie van een toegangsdeur in een houten huis

In een houten huis zijn ramen en deuren niet rechtstreeks aan de muur bevestigd, maar via een behuizing of een raam. Een raam is een houten balk die aan het frame is bevestigd (vanuit een houtblok of hout - het maakt niet uit). Het verbindt als gevolg van de verbinding van de "spike / groef" type en wordt gehouden door de kracht van elasticiteit. Het deurkozijn is al aan deze balk bevestigd.

Een deur in een houten huis installeren: maak eerst een behuizing

Dit is een noodzakelijke maatregel. Het houten huis verandert immers voortdurend van hoogte. De eerste vijf jaar gaat hij zitten - door krimp en afdichting van de planthechtingen. Het eerste jaar worden deuren en ramen helemaal niet geplaatst: te grote veranderingen. In het tweede jaar worden de verschuivingen minder uitgesproken, maar altijd aanwezig. Daarom is het onmogelijk om de deuren stevig te bevestigen: ze kunnen worden vastgeklemd of gebogen, of ze zullen de normale inkrimping van het frame belemmeren.

Hiervoor wordt een groef in de deuropening gesneden. Ze maken de behuizing van de bar in de vorm van de letter "T". De breedte van de groef moet iets minder zijn dan de dikte van de stijl: om goed te kunnen blijven. Steek het in de spike, hameren met een voorhamer. Dat is alles. Geen andere bevestigingsmiddelen.

Opmerking: de hoogte van de rekken is veel kleiner dan de hoogte van de opening: nadat de bovendorpel is geïnstalleerd, moet ten minste 3 cm op de compensatiespleet blijven. Het is bedekt met minerale wol. Dit is ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de krimp van de deur niet vervormt.

Installatie van een toegangsdeur in een houten huis in een sectie

Na het installeren van de behuizing is er een doos aan bevestigd. Gebruik van ankers hier voor alles. U hebt krachtige schroeven of schroeven nodig. Onder hen zijn ook noodzakelijk gaten geboord, maar de boor is iets minder dan de diameter. Opmerking: de bevestiger langs de lengte mag de muur niet bereiken (in de bovenstaande foto is deze zichtbaar).

Deze video laat zien hoe je een behuizing maakt en een groef in de opening vormt.

Deze video toont een ander type productie van het venster: een doorn wordt gevormd in de opening. Met een kettingzaag verloopt alles snel, maar dit niveau van eigendom is er voor enkelen.

Installatie van de toegangsdeur tot cellenbeton

Een ander bouwmateriaal met kenmerken is gasbeton. Hij houdt de schokbelastingen niet goed, omdat de toegangsdeuren vast te maken als een bakstenen muur niet werkt: ze vallen gewoon af. De output is als volgt: om een ​​frame te maken van de metalen hoek, die door middel van een abutment tegen de muur wordt ondersteund.

Frame voor het monteren van een metalen deur in een huis gemaakt van cellenbeton

In dit geval worden de jumpers die de twee hoeken samenvoegen gemaakt op de plaatsen waar de bevestigingen zich bevinden - de nokken of bevestigingsgaten. En het is op deze lateien die de deur zal houden.

Kenmerken van de installatie en het ontwerp van metalen deuren - in de video.

De tweede methode van installatie komt minder vaak voor. Het vereist minder tijd en materialen. Maar hoe betrouwbaar zal de toegangsdeur zijn, gemonteerd op een dergelijke technologie - is onbekend. Hoewel er geen gegevens zijn.

Niet altijd kunnen metalen deuren op een standaard manier worden geïnstalleerd, soms moet je de technologie breken, vooral als de afmetingen niet standaard zijn ...

Instructies voor zelfinstallatie van toegangsdeuren

Aanbiedingen op de toegangsdeuren op de markt zijn enorm - er zijn niet alleen metalen constructies, maar ook houten. En zoals de praktijk laat zien, wordt betrouwbaarheid niet alleen bepaald door de kwaliteit van het product zelf en de materialen waaruit het is gemaakt, maar ook door correct geassembleerd. Installatie van de toegangsdeuren is daarom een ​​verantwoordelijkheid, zodat het uiteindelijke resultaat niet teleurstelt, wordt het aanbevolen om de installatie-instructies te bestuderen.

De oude voordeur voldoet dus niet meer aan zijn doel, zowel qua functionaliteit als qua betrouwbaarheid. Het is noodzakelijk om een ​​nieuw model aan te schaffen en naar het huis (appartement) te brengen, dat zowel qua uiterlijk, als qua functionele parameters en qua grootte is geselecteerd.

Maar voordat u naar de winkel gaat, moet u de afmetingen van de deuropening verwijderen. Het is noodzakelijk om de uiteinden, die verborgen zijn onder de platbands, te bereiken met een laag nivelleermortel en montageschuim:

  1. De platbands worden gedemonteerd, ze hoeven niet op ceremonie te staan, in de toekomst zullen ze geen nut hebben.
  2. De pleisterlaag is verwijderd.
  3. Als tijdens de installatie installatieschuim werd gebruikt, moet dit worden verwijderd.
  4. De drempel is gedemonteerd.

Voor je is er een toegangsdeur en duidelijk zichtbaar de randen van de lat (beide in professionele taal wordt het deurkozijn genoemd) en de uiteinden van de opening. Er is altijd een kloof tussen hen. Nu moeten we de afstand tussen de tegenoverliggende uiteinden van de opening meten. Doe dit op ten minste drie plaatsen met een gelijke afstand tussen de metingen. Op precies dezelfde manier met de horizontale richting. Hiervan worden de kleinste waarden gekozen, die als basis worden genomen voor de afmetingen van het deurkozijn met een afwijking van 1-2 cm in de kleinere richting.

Als de hoogte van de opening bijvoorbeeld 2,12 m is, wordt de afmeting van 2,1 m genomen om de hoogte van de lat te selecteren.

Het principe van correcte dimensionering vanuit de deuropening

Opgemerkt moet worden dat verschillende fabrikanten hun eigen modellijn hebben, waarbij elke deur zijn eigen dimensionale parameters heeft. Daarom zijn de werkelijke afmetingen van de opening aangepast voor standaard deurontwerpen uit een specifiek modelbereik.

De moeilijkheid van het demonteren van de deuropening is afhankelijk van het materiaal waaruit de wanden van het huis zijn opgebouwd. Als het om gas, schuim of geëxpandeerde klei gaat, moeten alle ontmantelingswerkzaamheden met de grootste zorg worden uitgevoerd - het is belangrijk het kwetsbare metselwerk, dat gevoelig is voor chips, niet te beschadigen.

De oude doos uit de opening verwijderen

Over het algemeen is de procedure als volgt:

  1. het deurblad wordt uit de scharnieren verwijderd;
  2. De doos wordt door een Bulgaar of een ijzerzaag in meerdere delen gesneden.
  3. een koevoet of koevoet, de gesneden stukken worden gedemonteerd.

Reiniging is het verwijderen van de uiteinden en aangrenzende gebieden van oude bevestigingselementen, een dun gipsmengsel en, indien aanwezig, een montageschuim.

Oude metalen bevestigingsmiddelen worden door de Bulgaar verwijderd

Maar als het huis oud is en de toegangsdeur al tientallen jaren in bedrijf is, dan is het noodzakelijk om de balk van het plafond te controleren, die boven de deuropening is geïnstalleerd. Als de kwaliteit veel te wensen overlaat, is het de moeite waard om te overwegen hoe je hem moet vervangen. Het is beter om deze reparatie niet met uw eigen handen uit te voeren.

Besteed aandacht aan het gebied onder de drempel. Meestal worden in bakstenen huizen, die lange tijd in gebruik zijn, brede openingen gevormd, gevuld met baksteen los materiaal, dus dit afval moet worden weggegooid.

Wanneer alle gebreken in de deuropening worden gevonden, moeten deze worden afgedicht met een gebruikelijke cementzandmortel, die wordt verdund in een verhouding van 1: 3 (1 deel cement tot 3 delen zand). Grote holten zijn gevuld met gebroken of vaste bakstenen en mortel. Klein - alleen een cementmengsel, hetzelfde geldt voor scheuren. Voordat deze laatste wordt afgedicht, is het raadzaam om een ​​diepe penetratieprimer te gebruiken. Het zal niet alleen de deeltjes van het wandmateriaal cementeren, maar ook dieper in het beton verdichten, waardoor het duurzamer wordt.

Als u een groot gebied wilt uitlijnen, kunt u de hulplijnen van de planken installeren en deze met een klem bevestigen

Het is niet nodig om de oppervlakken van de uiteinden van de deuropening waterpas te zetten. Je kunt de vloer hoger zetten, de dekvloer vullen of zelfs de stoel onder de deur.

Installatie-instructies voor toegangsdeuren

Een paar handige tips voordat u begint met de installatiewerkzaamheden:

  • bij aankoop van een toegangsdeur in een winkel is het aan te bevelen deze te inspecteren op externe defecten en defecten;
  • lees de regels voor het kiezen van de toegangsdeur;
  • De beschermende folie mag pas worden verwijderd nadat alle installatie- en afwerkingswerkzaamheden zijn voltooid;
  • deuren kopen met thermofracturering - dit is wanneer de externe en interne vermogenselementen worden gescheiden door inzetstukken van een verwarmingstoestel;

Het apparaat van een deur met een thermokoppel

  • houd er rekening mee dat als de installatie onafhankelijk wordt uitgevoerd zonder de deelname van specialisten, de fabrikant geen enkele verantwoordelijkheid draagt ​​en geen garanties geeft.
  • Allereerst moet de deur in twee delen worden gedemonteerd: het canvas en de doos. De laatste is geïnstalleerd in de deuropening en wordt zowel verticaal als horizontaal blootgesteld aan het niveau. In dit geval wordt de installatie gemaakt op steunen van hout of kunststof. Het is het beste als het conische inserts zijn, die gemakkelijk kunnen worden losgemaakt na het einde van de installatiewerkzaamheden. Hoewel de meesters ze soms niet aanraken, blijven ze in de opening als extra ondersteuning.

    Korte instructies voor het installeren van de deur

    Houd er rekening mee dat de voordeur gelijk ligt met het buitenoppervlak van de muur. En het moet zich naar buiten openen. Na het instellen worden de diagonalen van het frame gecontroleerd, ze moeten dezelfde lengte hebben.

    Er zijn verschillende manieren om ze daarom afzonderlijk te beschouwen. Monteer het deurkozijn ten minste 10 punten: 2 aan de onder- en bovenkant en 3 aan elk verticaal uiteinde.

    Fabrikanten van metalen deurmodellen bieden ontwerpen die al zijn voorzien van zogenaamde oogjes - metalen staven die aan het frame zijn gelast, waarin de gaten voor de bevestigingen zijn gemaakt. Daarom is het bevestigingsproces zelf als volgt:

    1. De lamellen worden gebogen naar het oppervlak van de muur zodat ze zo strak mogelijk worden aangedrukt;
    2. gaten worden gemaakt door de gaten door de perforator voor de lengte van het anker;
    3. De laatste wordt door het oog in de wandopening gestoken en met een sleutel vastgedraaid.

    In plaats van ankers kunt u stalen verstevigingspinnen gebruiken. Ze worden in het gat gedreven en de uiteinden worden door elektrisch lassen aan de ogen gelast. Om de sterkte van de bevestiging in het gat te vergroten, kunt u cementmortel gieten en vervolgens de pennen slaan. Als de wapeningsstaven worden gebruikt als bevestigingsmiddelen, moet de diepte van het gat binnen 15 cm liggen.

    Sommige fabrikanten van metalen deuren in het stadium van hun productie bieden doorlopende gaten in de uiteinden van de doos. Als er geen zijn, kunt u ze met uw eigen handen boren met behulp van een boor of perforator.

    Door de gaten maakt de perforator groeven in de uiteinden van de opening, waar ankers of pennen worden geplaatst. Als de voordeur van hout is, dan worden voor het verankeren van deze methode alleen ankers gebruikt, waarvan de moeren moeten worden verzonken in de behuizing van de doos. Daarom, onder hen maken een uitbreiding van het gat voor de grootte van de diameter van de moer, en de diepte van de pasvorm moet gelijk zijn aan de dikte van de bevestiger. Pinnen worden in dit geval niet gebruikt, omdat ze niets te lassen hebben.

    Deze optie voor het bevestigen van de voordeur is alleen mogelijk als er vanaf de buitenrand van de opening een extra metalen rand uit de hoek van het profielstaal wordt geïnstalleerd.

    Het is noodzakelijk om de metalen latten 3-4 cm breed te lassen, de lengte gelijk aan de breedte van de opening van de opening en 2-3 mm dik, van de binnenkant van de deuropening tot de deurvergrendeling. Ze zijn gelast of loodrecht op de delen van de doos, of schuin. Hier zijn er geen bijzonder strenge eisen in de GOST.

    De bevestiging aan het frame is actueel voor de wanden van de blokken, meer hierover lees verder in het artikel

    Zo wordt de buitenkant van de doos vastgehouden door randen en van binnenuit - door metalen haken.

    En nog wat handige tips over de consistentie en juistheid van de bevestiging:

    • Om te beginnen met het bevestigen van een doos is het noodzakelijk van de installatie van lussen;
    • het proces zelf wordt van bovenaf gedaan;
    • na elke bevestiging wordt de doos gecontroleerd op verticale installatie: een kant bevestigd, een doek opgehangen, gecontroleerd of deze goed opent - u kunt naar de andere kant van de lat verplaatsen; hetzelfde met de boven- en onderkant.

    Dit is belangrijk! De verificatie van de verticaliteit van alle zijden van de doos wordt uitgevoerd met een niveau in ALLE installatiestadia: vóór de bevestiging op de ankers, tijdens het bevestigen en na het ophangen van de doek

    De controle toonde aan dat de deur rechtop staat, hij is vrij om te openen en te sluiten. Het deurblad moet weer worden verwijderd en het oppervlak van de lak moet worden geplakt met verftape, omdat het tijd is om de gaten te dichten en de afwerkstrip uit te voeren.

    Injectie moet aan beide zijden worden uitgevoerd

    1. Montageschuim vult de opening tussen de uiteinden van de opening en de doos. Het zal niet alleen als vulmiddel dienen, maar ook als verwarming.
    2. Hetzelfde kan worden gedaan met een cement-zandmortel, waar het bouwpleister wordt toegevoegd. De laatste grijpt snel, dus de oplossing droogt snel.
    3. Het oppervlak van de opening shpaklyuetsya tot maximale gelijkmatigheid. Om dit te doen, moet u het mengsel mogelijk in meerdere lagen aanbrengen.
    4. Maak hellingen die verf of bedekken met decoratief materiaal.
    5. Installeer indien nodig de apparatuur.
    6. De verftape is verwijderd.
    7. Stel de platbands aan de buitenkant in. Als de deur van hout is, worden ze met zelftappende schroeven aan het frame bevestigd, waarvan de hoeden 0,5 mm in hout worden verwarmd. Daarna worden de hoeden zelf gesloten met decoratieve doppen. Als de doos van metaal is, wordt de behuizing er met klinknagels, schroeven of bouten aan bevestigd.
    8. Op de deur, plaats het handvat, de scharnieren zijn gesmeerd.
    9. Het deurblad is opgehangen.

    Dit is een stapsgewijze technologie voor het installeren van een bakstenen of paneeldeur.

    Installatie in de openingen van gas, schuim en geëxpandeerd klei-beton

    Keramzitblokovy privé-huis of gebouwen van gas of schuimblokken behoren tot de categorie van gebouwen met broze dragende structuren. Daarom is het voor het installeren van een toegangsdeur noodzakelijk om rekening te houden met twee belangrijke vereisten die zijn voorgeschreven in de SNIP en GOST:

    1. Verhoog het aantal bevestigingsmiddelen aan de verticale zijden van de doos binnen 4-6 aan elke kant. In dit geval mag de diepte van de plaatsing niet minder zijn dan 20 cm. Voor het bevestigen van metalen deuren in een schuimbetonnen wand is het onmogelijk om standaard metalen ankers te gebruiken, die in zachte blokken snel losraken door het intensief openen en sluiten van de deur. In dergelijke huizen is de norm beter om chemische ankers te gebruiken, bijvoorbeeld Hilti.
    2. Installeer de krimpstructuur van twee frames gemaakt van stalen hoeken met een plankbreedte van 40 of 50 mm. In feite is het allemaal dezelfde rand, alleen aan beide zijden van de muur. Beide ontwerpen worden met elkaar verbonden door dwarselementen van metalen platen met een dikte van 3-4 mm.

    De opening van metalen hoeken vastbinden

    De installatie van de deurstructuur wordt uitgevoerd volgens het volgende schema:

    1. De behuizing is gemaakt in de opening - dit is een krachtige houten doos met balken.
    2. Het wordt in het deurframe gestoken.
    3. De doos is met lange schroeven of schroeven aan de behuizing bevestigd. Het is hierbij belangrijk dat de bevestigingsmiddelen niet door de behuizing gaan.

    Nauwkeurigheid van verwijdering van afmetingen, strikt stapsgewijze volgorde van handelingen, juiste installatie van de lat in alle vlakken en betrouwbare bevestiging van de deur zijn de basisregels voor de installatie en garantie voor de kwaliteit van het eindresultaat.

    1

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

    45 + = 54